Ve čtvrtek 7. února to opět vypuklo. New York zahájil každoroční módní turné po světových módních metropolích. Jediné americké město módy je symbolem experimentů a nekonformity. Svou tvorbu tu ale představují i stálice módního nebe. Prohlédněte si ochutnávku z kolekcí DKNY, Marca Jacobse, Calvina Kleina, Diane von Furstenberg či Oscara de la Renty.
Velmi nadřazeně by se dalo říct, že newyorští návrháři se z velké části přiklonili k loňské okultně laděné podzimní sezóně, která byla odpovědí na sladké a pastelové jaro. Stále platí ideál ženskosti promítnutý do střihů zdůrazňujících siluetu přesýpacích hodin. Rovněž se stejně jako loni hojně objevují kožešiny, transparentní materiály a barokní vzory, které jsou pochopitelně v symbióze se studenými a sytými barvami.
Oproti loňským kolekcím se návrháři více zaměřili na střihy a tvary, u kterých se projevilo několik nových tendencí. Na plné čáře se konečně prosadily architektonické a geometrické formy, přičemž důležitou roli hrála také asymetrie. Co se týče materiálů, jednoznačně vládnou lesklé látky, kůže a koženka, které sice patří ke stálicím podzimních trendů, letos však sehrály nejdominantnější úlohu za posledních několik let.
Nástup asymetrie nejzřetelněji vyplynul z kolekcí Donny Karan. V řadě DKNY se přiklonila k městskému „street stylu“ a avantgardní „oversize“, zatímco se v kolekci Donna Karan navrátila ke kořenům své značky a kultu elegance a sofistikovanosti.
K tradici svého módního domu se navrátila i Diane von Furstenberg, která oprášila linie glamouru a rock’n’rollu. Její kolekce je sestavena z všednodenních, nositelných kousků, které však evokují newyorský noční život a divoké párty.
Lehká inspirace minulostí se promítá i u Fransisca Costy, současného kreativního ředitele Calvin Klein. Do módní koncepce navrátil kabáty, s kterými Calvin Klein, zakladatel módního domu, začínal. Nová kolekce je však provokativní a téměř celá z kožených materiálů, což naopak zcela kontrastuje se základní filozofií značky.
Překvapivá byla kolekce Very Wang, která ve své tvorbě začala novou kapitolu. Přestože se prolíná typická architektoničnost, dalo by se říct, že přidáním zdobných prvků, např. kožešin či flitrů, upustila od své zaryté avantgardy.
Marc Jacobs je kapitolou sám o sobě. Na pařížském týdnu módy představí svou kolekci pro Louise Vuittona, kterou pochopitelně nemůže vykolejit z vyznačeného tradičního směru. V New Yorku proto popouští uzdu své fantazii maximálně. Kolekce Marc by Marc Jacobs je směsicí čtyřicátých a sedmdesátých let s mírnou nadsázkou a ironií. Řada Marc Jacobs však respektuje už zmiňované tendence. Objevují se kožešiny, lesklé materiály, a přestože nelze určit jednotnou barevnou škálu, obecně by se dalo říct, že modely vypadají jako vystřižené ze sépiových fotografií.
Phillip Lim je jediným současným módním návrhářem, který si vydobyl čestné místo ve vysoké módě. Jeho značka 3.1 Phillip Lim symbolizuje urbanistický styl mladých rebelů. Jeho letošní dívkou se stala motorkářka, resp. spíše přítelkyně motorkáře, která si samozřejmě oděla kůži a klasický křivák.
Největší pozornost však přitahovala kolekce Oscara de la Renty. Před pár týdny obletěla svět zpráva, že návrhář si do svého týmu přibral Johna Galliana, bývalého kreativního ředitele módního domu Christian Dior. Novináře na přehlídce nejvíce zajímalo, jestli opravdu na kolekci pracoval. „Ano pracoval. Je v zákulisí,“ odpověděla jasně PR ředitelka značky.
Gallianova stopa byla v kolekci zcela znatelná. Nehledě na barokní vzory a nadýchané áčkové sukně, kterými byl Galliano sice proslulý, ale v minulosti se regulérně objevovaly i u Oscara de la Renty. Typické „diorovské“ jsou však rozevláté bundy a kabáty, hluboké výstřihy a vzedmuté řasení na bocích. Gallianovy dny v Paříži evokoval i make-up a hairstyle modelek. Jemné kouřové oční stíny lehce zdůrazňovaly pohled, ale nikterak nepřehlušovaly výrazné líčení rtů.
